Me enseñan de autos

Publicado en 'Autos y Motores' por elfanton, 14 Jul 2009.





  1. elfanton

    elfanton Miembro maestro

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    Hola a todos bueno abro este link por que veo que hay muchas personas aficionadas a los autos y a mi me gusta tambien lo malo es qeu no se mucho del tema de todos modos me gustaria que me enseñen algo de autos cualquier aporte no importa lo minusculo y quien sabe derrepente podriamos hacer un grupo y reunirnos para aprender unos de otros:)
     


  2. Ed4r

    Ed4r Miembro de plata

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    uhhhh como q quieres aprender ¿?...es que en este tema mis conocimientos son muy amplios y no sabria con que empezar :w0w:......tu diras :yeah:
     
  3. monsefuu

    monsefuu Miembro frecuente

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    hablas de los fierros tuneados, de piques, de aventura, o los convecionales
     
  4. SCUDERIA87

    SCUDERIA87 Miembro nuevo

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    El tema de autos es muy amplio pero poco a poco te puedo ayudar, mira para que un motor fuincione se necesita lo sgt: el combustible es inyectado dentro de los cilindros( en la camara para ser mas especifico), el aire ingresa tambien a los ciclindros y mediante una chispa que es generada por las bujias se logra quemar la mezcla de aire combustible en motores a gasolina pero en motores diesel solo ingresa aire luego cuando este aire se comprime tanto se calienta a unas temperaturas elevadas luego cuando ese aire esta tan caliente resien se inyecta el diesel y por ello se logra la combustion y eso hace mover a los pistones, la biela transfiere el movimiento de los pistones al cigueñal, el cigueña es el eje principal del motor y los pistones hacen mover al cigueñal, el cigueñal esta acoplado a la volante del motor( volante es un disco masizo que esta en la parte posterir del motor) lla volante gira a las rpm que le entrega el motor, la volante esta acoplada con el embrague, el embrague permite transferir las potensia del motor a la caja de cambios, en la caja de cambios al mover la palanca de cambios mueves engranajes de distintos tamaños asi logras variar las velocidades y el sentido de giro, a la salida de la caja de cambios esta el eje cardan un tubo largo que llega al puentre propulsor trasero(a la corona) y de ahy mediante engranajes se transite a las ruedas.. muy sensillo.


    esto fue algo resumido :D pero si quieres mas detalles me avisas suerte.....*KALIN*
     
  5. elfanton

    elfanton Miembro maestro

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    bueno la mecanica esta bien explicada gracias ahora si tubieses algun alcanse hacerca del motor en espesfico y del sistema de encendido seria de mucha ayuda ya despues en cuanto se avanse en el tema los aportes de modificaciones y otros para las distintas clases de uso que se lesda a los autos tambien serian buenos
     
  6. SCUDERIA87

    SCUDERIA87 Miembro nuevo

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    El motor de combustión interna transforma la energia quimica en energia mecanica, el motor tiene 3 partes, culata es la parte superior donde se alojan las valvulas, en algunos casos tambien el eje de levas, los motores tienen 2 tipos de valvulas, 1 de admisión y 1 de escape para cada cilindro, monoblock o bloque del motor es la parte central del motor aca se encuentran los cilindros, los pistones, las camisas, el cigueñal, tambien en algunos motores se encuentra el eje de levas, sumidero de aceite, colector de aceite o carter es la parte inferior de un motor aqui se deposita el aceite para lubrircar todo el motor mediante una bomba que subsiona aceite y la envia a todo el motor. bueno esas son las partes perincipales del motor pero hay muchas mas...

    :oops: si quieres mas detalles me avisas suerte.....*KALIN*
     
  7. Marlop

    Marlop Suspendido

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    Interesantismo!!! yo tampoco se nada de autos mas ke manejarlos :S pero alguna info estaria bien para tener una ide de como funciona

    gracias
     
  8. Ed4r

    Ed4r Miembro de plata

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    como ya mencionaron como funciona el motor aqui un diagrama para q lo entiendan mejor....

    [​IMG]
     
  9. romeo2k

    romeo2k Miembro de bronce

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    Bueno, como los compañeros te están hablando de motores, para que tengas una visión más completa de cómo funciona un coche, yo te voy a hablar de tipos de tracción.

    Debes saber que yo no soy mecánico y aunque suelo contrastar la información, siempre habrá alguien que sepa un poco o bastante más y que pueda corregir o ampliar el hilo a fin de hacerlo lo más objetivo y completo posible.

    Vamos a ver los tipos de tracción, con sus pros y contras que puede tener un vehículo:

    Tracción (Delantera)

    Es el tipo de tracción más común, ya que al tener motores en posición delantera abaratan mucho la implantación de la misma.

    Como bien se indica, la tracción siempre se sitúa en el eje delantero, al igual que la dirección.

    Por desgracia, el acumular toda la complejidad mecánica adelante del coche, se llevará la mayor parte del peso en el morro, haciendo que este tipo de coches tengan un comportamiento subvirador, es decir, que giran menos en curvas, el coche tiende a desplazarse desde el propio morro. Ante un subviraje, en caso de necesitarlo, tiene fácil arreglo: SOLTAR EL ACELERADOR y por supuesto, no perder nunca la calma (esto es lo más difícil, ya que el principio acción-reacción nos hace actuar siempre por acto reflejo, pero hay que intentar controlarse). No obstante, esta tracción es la más segura que hay dentro de unos márgenes de potencia, ya que es la que más difícilmente va a perder adherencia en el suelo.

    Propulsión (Trasera)

    En este tipo de tracción, el eje motriz es el trasero. Suelen ser coches con el motor y caja de cambios en posición delantera que por una barra de transmisión llevan el movimiento a las ruedas traseras, ya que es más práctico y barato que montarlo todo en posición central o trasera (como el Renault Clío V6 o el Toyota MR2).

    Los ejemplos más comunes de este tipo de tracción son BMW y MERCEDES (hablo de España, seguramente en Perú haya similares opciones o distintas), aunque hay otros ejemplos, como Porsche, Ferrari, Lotus y algunas versiones determinadas de marcas más generalistas.

    Lo mejor de este tipo de coches es que su reparto de pesos es más perfecto, entorno al 50/50 y bueno, que suelen ser mucho más juguetones y eficaces en manos expertas.

    Otra buena característica de este tipo de coches, es su capacidad para no perder tracción independientemente de la cantidad de cv que tenga el motor que lleve. Esto ocurre por una razón muy sencilla: Al acelerar, el coche opone una resistencia al movimiento, es decir, tiende a quedarse donde está, siendo impulsado hacia adelante por el movimiento, levantando el morro, perdiendo el eje delantero capacidad de tracción.

    Como contras, en las curvas, el coche tiende a sobrevirar, es decir, intenta siempre girar más, algo así como la trasera de tu coche quiere adelantar al morro. En teoría con buen suelo no suele haber problemas, pero claro, esto es lo de siempre "uno siempre puede ir buscando el límite al coche y..." y joderla bien, además que engañan mucho porque en principio parecen que subviran y luego sobreviran bruscamente. La mayoría de accidentes de este tipo de coches (excepto cuando el motivo sea el uso irresponsable y negligente, etc.) suele ser por esto, sobretodo con malos asfaltos, lluvia excesiva, nieve...

    Tracción Integral

    Bueno, se trata de tener tracción en los dos ejes, delantero y trasero.

    Independientemente de donde esté el motor, se trata de llevar la tracción mediante distintos elementos mecánicos la tracción a las ruedas que no lo lleven normalmente.

    En vehículos de bajo presupuesto, diseñados principalmente como vehículos de tracción delantera, suelen utilizarse embragues de tipo HALDEX que conectan la tracción a las ruedas traseras. Se basa este embrague en unos discos bañados en un líquido viscoso, que al calentarse, hace entrar en fricción los discos del embrague, conectando la tracción a las ruedas traseras.

    En vehículos también normalmente diseñados como tracción delantera y que son tracción total, suele añadírseles un diferencial con repartidor de par. Destacan entre los turismos que hoy conocemos los sistemas que equipan varios diferenciales como algunos modelos de Subaru, Mitsubishi en su Lanzer EVO, Quattro de Audi y Q4 de Alfa Romeo.

    El comportamiento suele ser muy neutro, normalmente suelen llevar más tracción en el eje trasero, en torno a un 10% más y bueno, siempre hay mejor paso por curva, más estabilidad (o tendencia a no desplazarse en un curva). Suele entrar subrivando en curva y sale sobrevirando, es decir, aúna las cualidades de los dos tipos de tracción. Si algo va mal, lo mejor, frenar, os digan lo que os digan.

    Iré tocando más este post, que lo escribí un poco según me ha salido y creo que puede aclararse un poquito más.

    Un saludo!
     
    Última edición: 17 Jul 2009
  10. elfanton

    elfanton Miembro maestro

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    muchas gracias a todos sus aportes son valiosos ya que como esta posteadi adelante de autos solo se conducirlos y nada mas pero son esto me voy nutriendo mas y vamos sigan aportando cualquier conociomiento es bueno no importa lo minio que os parescan
     
  11. SCUDERIA87

    SCUDERIA87 Miembro nuevo

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    El sistema de admisión debe proveer al motor de un suministro adecuado de aire limpio a la temperatura adecuada para una buena combustión a todos los
    regímenes, cargas y condiciones operativas del motor.
    En un motor de aspiración natural el sistema de admisión incluye el filtro de aire, un prefiltro y el colector de admisión(multiple de admisión).
    En un motor sobrealimentado(con turbo compresor), el sistema contiene además el compresor del grupo de sobrealimentación y el intercambiador de calor( o intercooler).​
     
  12. Gibson

    Gibson Miembro de bronce

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    bueno hay una cosa en la parte de abajo del auto

    se les llama llantas =)

    X)

    mentira.. yo no se mucho.. se lo basico. cambiar llantas.. patear el motor para q prenda el carro..

    pero como q si me gustna los modelos.. soy fanatico de land rover y bmw...

    =)
    y amo el Corvette ** ! algun diaa **(L)(L)
     
  13. elfanton

    elfanton Miembro maestro

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    somos dos a mi tambien me gustan los corvette y los porche y el infaltable ferrari
     
  14. romeo2k

    romeo2k Miembro de bronce

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    Ya que habéis mentado a las llantas, un poquito sobre ruedas. CREO que todo lo que aquí comento son reglas universales, es decir, válidas en todo el mundo, pero si alguien de allá pueda corroborar que en sus neumáticos existen las mismas leyendas y no otras, hará un gran favor a esta comunidad, aunque en principio yo no encontré que tuviera que ser distinto.

    Neumáticos

    En la banda o parte lateral del neumático encontraremos varios datos interesante, todos ellos estandarizados para todas las marcas, que reflejan algunas de las características más importantes del mismo.

    Por ejemplo, tomemos como referencia para esta descripción la siguiente medida: P 205/45 ZR16TL 83W.

    El primer código designa el tipo de uso al que está destinado este neumático. En nuestro caso P.

    - LT (Light Truck) = Camioneta o Furgoneta
    - P (Passenger vehicle ) = Vehículo de pasajeros o turismos.
    - T (Temporary use ) = Ruedas de emergencia.

    El siguiente código hace referencia al ancho del neumático, en esta ocasión 205. Siempre es en milímetros. En nuestro caso se trata de una rueda considerada ya bastante ancha aunque las hay más anchas.

    El siguiente número, 45, indica un porcentaje del ancho del neumático. En esta caso hace referencia al 45% de 205mm, es decir, 92,25mm. Esto nos informa que es una rueda de perfil bajo ya que lo más común en los coches de serie es llevar una altura de entre 60 y 50.

    La siguiente letra, la R, significa el tipo de construcción del neumático. Podremos encontrar:

    - R = Radial, siendo este el más extendido, aunque también encontraremos variaciones cono ZR.
    - B = Bias Belted, actualmente en desuso.
    - D = Diagonal Bias, también en desuso.

    El siguiente número que va después de la letra, 16, indica el tamaño de la llanta para el cual fue diseñado, en nuestro caso se trata de una llanta grande, aunque también se encuentran frecuentemente de 17. Esta medida se toma en pulgadas.

    Encontraremos por norma general para turismos medidas de llantas de 14, 15, 16 y 17aunque también las hay más grandes.

    A continuación encontraremos un número, 83, que indica el índice de carga que puede soportar el neumático. Siendo el mínimo de 71 (345 kgs. Por rueda) y el máximo de 125 (1677 kgs. Por rueda). Se recomienda, no poner jamás un índice de carga inferior al que traían las ruedas originales, si no se acuerda, consulte el manual o a un mecánico especializado. Esto es importante ya que hay que tener en cuenta que cuando se circula, sobre todos a altas velocidades, el peso del vehículo se concentra y se multiplica al dar una curva, sobre todo en el lado contrario del coche al que se da la curva. Esto es debido a la fuerza centrífuga.

    La siguiente letra después del índice del peso, indica la velocidad máxima para la cual fue diseñado nuestro neumático. En el caso que aquí proponemos en W.

    Los códigos son los siguientes:

    - J = Hasta 100 kms/h
    - K = Hasta 110 kms/h
    - L = Hasta 120 kms/h
    - M = Hasta 130 kms/h
    - N = Hasta 140 kms/h
    - P = Hasta 150 kms/h
    - que = Hasta 160 kms/h
    - R = Hasta 170 kms/h
    - S = Hasta 180 kms/h
    - T = Hasta 190 kms/h
    - U = Hasta 200 kms/h
    - H = Hasta 210 kms/h
    - V = Hasta 240 kms/h
    - W = Hasta 270 kms/h
    - Y = Hasta 300 kms/h
    - ZR = Por encima de los 300 kms/h

    Encontraremos también, a continuación de esta simbología otras descripciones importantes como:

    Tread Ware 180 Traction A Temperature A

    Tread Ware.- Es una medida que determinar la duración en un neumático. Un neumático con Tread Ware 200 debería durar (en las mismas condiciones) el doble que un neumático con Tread Ware 100. Un neumático con más agarre no tiene que significar necesariamente que se desgaste antes. Por supuesto, el Terad Ware, depende del tipo del compuesto que emplea cada marca. Encontraremos este indicativo también por las siglas TW.

    Traction A.- Hace referencia a la capacidad de detención del neumático en superficies de prueba de asfalto y cemento mojado. La clasificación es la siguiente:

    - AA = Excelente resultado en ambas superficies.
    - A = Buen resultado en ambas superficies.
    - B = Buen resultado sólo en una de las dos superficies.
    - C = Desempeño regular en una de las dos superficies.

    Estos indicativos hacen referencia a cuando se circula en línea recta.

    Temperature A.- Hace mención a la capacidad que tiene el neumático de disipar el calor producido por el roce con la superficie, el aire y la presión y como se comporta con ese calor. Se clasifica en A, B y C, siendo A el mejor desempeño de su función disipando el calor, y C el peor comportamiento.

    [ img ] http : // www . alfistas .com/fotos/neumaticos/banda . gif [ / i m g ]

    ALGUNOS CONSEJOS

    Nieve y hielo: ¿cómo controlar el vehículo en estas condiciones?

    Lo mejor para aprender a controlar su vehículo en condiciones como éstas, es seguir un curso de conducción en nieve o hielo. Si no puede hacerlo, sepa que:
    - Una carretera mojada es 2 veces más resbaladiza que una carretera seca.
    - Una carretera nevada es 2 veces más resbaladiza que una carretera mojada.
    - Una carretera helada es 2 veces más resbaladiza que una carretera nevada.
    En estas condiciones, hay que anticipar todas las maniobras y sobre todo, evitar los movimientos bruscos. Evite las aceleraciones demasiado fuertes, los frenazos bruscos y, naturalmente, las velocidades altas. Es la clave de su seguridad en la nieve y el hielo.

    ¿Cómo almacenar mis neumáticos para preservar todas sus prestaciones?

    Cuando los haya desmontado, lave los neumáticos con agua y séquelos bien. Quite los cuerpos extraños (como piedrecitas) incrustados en las ranuras del neumático. Un buen almacenamiento evitará que envejezcan prematuramente:

    - Si van montados en llantas, almacénelos tumbados o colgados.
    - Si no tienen llanta, almacénelos verticalmente.

    Se aconseja que los guarde en un lugar seco y fresco, al abrigo de la luz. Cuando desmonte los neumáticos (verano-invierno), acuérdese de señalar la posición de montaje marcando con una tiza, por ejemplo, DELi para delantero izquierda, etc…

    Finalmente, si posee un camping-car, un remolque, etc… (vehículos que se guardan en invierno y cuyas ruedas no se pueden desmontar) aumente la presión de inflado 0,5 bar aproximadamente.

    ¿Están desgastados mis neumáticos?

    Todos los neumáticos disponen de unos testigos de desgaste situados en las ranuras principales del dibujo (disponibles en otras marcas).

    Estos testigos son pequeños resaltes en el fondo de los surcos o de las esculturas. Si la altura de goma llega al nivel del resalte (límite legal 1,6 mm), significa que hay que cambiar los neumáticos; su seguridad peligra y al circular en estas condiciones estará cometiendo una infracción. Por eso, se recomienda que no esperar llegar al límite. Para garantizar una buena adherencia en la nieve, es preferible incluso cambiar los neumáticos cuando le quede al dibujo una profundidad de 3 mm.

    ¿Por qué se montan los neumáticos nuevos o menos usados atrás?

    Tanto si su coche es de tracción delantera o trasera, le recomendamos que monte los neumáticos más nuevos en el tren trasero, para mayor seguridad en casos de situaciones imprevistas y difíciles (frenada de emergencia, curva cerrada...) sobre todo en suelos mojados.

    Numerosos tests han demostrado que es más fácil, generalmente, controlar el tren delantero que el trasero.

    Si los neumáticos delanteros derrapan, el conductor pierde durante un momento el control de la dirección del vehículo. El reflejo natural para corregir esta situación, es soltar el acelerador y girar el volante en el sentido de la curva. Este reflejo puede permitir recuperar el control del vehículo.

    A la inversa, si la pérdida de adherencia se produce en las ruedas traseras, cuesta mucho más restablecer la trayectoria, porque el vehículo hace un trompo. La actitud del conductor para recuperar el control consiste en acelerar y girar el volante a contra-sentido de la curva. Únicamente pilotos experimentados logran adquirir este reflejo.

    Por eso se aconseja que limite los riesgos montando los neumáticos nuevos o menos usados atrás para obtener:

    - Mejor adherencia en curva.
    - Buena estabilidad en la frenada.
    - Mayor seguridad.

    ¿Cómo hacer durar sus neumáticos?

    - Verifique la presión de inflado de los neumáticos una vez al mes, en particular antes de realizar un trayecto a gran velocidad. La presión adecuada es un factor de seguridad y de duración. Esta verificación, hay que hacerla "en frío " (es decir sin haber rodado más de 3 km) Siga las recomendaciones de los constructores y no olvide la rueda de repuesto (para confirmar: Tyre Selector)

    - Cada vez que cambie el neumático, cambie la válvula que se va deteriorando bajo el efecto de la fuerza centrífuga. Garantiza la estanqueidad y contribuye a la duración de los neumáticos.

    - El equilibrado es necesario para suprimir las vibraciones. Así se evitan desgastes prematuros de los órganos de suspensión, dirección, rodamiento y neumáticos.

    - Verifique el paralelismo del tren delantero, así como la geometría del vehículo

    - (cierre, caída...). Así evitará todo desgaste irregular y anormalmente rápido de sus neumáticos.

    Para que duren las prestaciones de mis neumáticos, ¿qué debo hacer?

    ¡Permute sus ruedas!

    La conducción, la utilización del vehículo, la geometría de las ruedas provocan al cabo de cierto tiempo formas de desgaste específicas de cada vehículo.
    Para igualarlas, permute las ruedas delanteras con las traseras cada 5000 a 10000 Km a más tardar.

    ¿Cómo elegir mis cadenas?

    Las cadenas son útiles cuando la nieve alcanza una determinada altura sobre el pavimento (en algunas carreteras o estaciones de esquí son, en muchos, casos obligatorias). Deben ser adaptadas a la carrocería de su vehículo y a la dimensión de los neumáticos.

    Para permitir un montaje rápido, elija cadenas que dispongan de un arco rígido y ofrezcan el máximo de elementos (eslabones) en el área de contacto con el suelo (cadena de tipo crucetas o escalera con al menos doce barras en un neumático medio). Tras comprar sus cadenas, móntelas y desmóntelas unas cuantas veces: siempre resulta más fácil hacerlo por primera vez cuando no hace -15º y no es de noche.

    Acuérdese de llevarlas en el maletero en un lugar de fácil acceso, y de dejar en la guantera un par de guantes y una linterna.

    Un video sobre las ruedas con posiblemente con mejor relación calidad precio

    Buscad en Youtube con esta ID (viene en inglés todo, pero hablan muy clarito y más o menos se entiende qué están diciendo en cada momento): KyWMTiXPbLQ

    Agradecimientos: Consejos suministrados por cortesía de Michelin España.
     
    Última edición: 19 Jul 2009
  15. elfanton

    elfanton Miembro maestro

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    wow la verdad que es muy interesante todo esto bueno yo solo sabia que las llantas solo eran eso pero tienen tantas espesificaciones muchas gracias compadre
     
  16. romeo2k

    romeo2k Miembro de bronce

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    No, no, esto de lo que hablé es de ruedas, de las llantas aún no hablé.

    Luego más adelante ya hablaré sobre la rigidez torsional y lo que implica en un vehículo tener mayor o menor rigidez torsional :)...
     
  17. elfanton

    elfanton Miembro maestro

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    y que pueden decirme de el mantenimiento de estas tan utiles maquinas
     
  18. romeo2k

    romeo2k Miembro de bronce

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    ¿mantenimiento? Según el coche, pero por norma general cada 15.000 km aprox, cambio de aceite y filtros, cada 90.000 km cambio de correa de distribución, de accesorios y bomba de agua.

    SUSPENSIÓN

    ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

    En un automóvil, se denomina suspensión al conjunto de elementos cuya función consiste en posibilitar su control a pesar de las irregularidades del terreno por el que se circula, las cuales tienen un efecto dinámico que podría ser peligroso. El sistema de suspensión actúa entre el chasis y las ruedas, las cuales reciben de forma directa las irregularidades del terreno por el que se circula.

    TIPOS DE SUSPENSIÓN

    EJE RÍGIDO:

    Actualmente no se utiliza este sistema en ningún coche (creo y espero). Se basa en un tubo que va de rueda a rueda.

    EJE SEMIRRÍGIDO:

    También denominada de "ruedas tiradas", aporta muelles y amortiguadores al eje rígido. Es muy utilizada en coches de bajo y medio presupuesto, amén de coches orientados a usos familiares que no requieren dotes de estabilidad fuera de serie (circulación por autovías, por norma general).

    Son de fabricación y diseño muy económico y no quitan prácticamente nada de espacio a la habitabilidad de ningún cuerpo del coche (por norma general es el volumen más retrasado el que más pérdidas de espacio sufre, que viene a ser el maletero). Además el propio eje hace las veces de barra estabilizadora.

    En desventaja, cualquier movimiento que se ocasione en cualquier lado del eje, origina otro movimiento parásito en el lado contrario, por lo que encuentra sus mayores limitaciones en carreteras con asfaltos poco adherentes o con baches su principal "enemigo".

    INDEPENDIENTE:

    Respecto a este tipo de suspensión, me voy a limitar a poneros el link de km77 que nos muestra todos los tipos de suspensión independiente, así cómo la explicación, ventajas y desventajas de cada una de ellas, al menos a grosso modo y mejor explicado de como yo lo haría.

    w w w . km77. com /tecnica/bastidor/clasificacion - suspension/ t01 . asp

    Y un ejemplo práctico sobre un anuncio de Nissan:

    w w w. youtube. com/watch?v = 4pXjCBofAzc

    Igualmente deciros que la mejor suspensión independiente es la de paralelogramo deformable, ya que adapta la rueda no sólo a los desniveles del terreno, sino también a las inclinaciones manteniendo siempre las ruedas lo más perpendiculares posibles respecto al firme de la carretera. Al menos son las que más me gustan a mí y me baso en eso, que luego todo es discutible.

    Añadimos:

    También existen soluciones muy eficaces y también costosas resultado de combinación entre una suspensión independiente con una de eje rígido, por definirlo de alguna manera. La práctica de esta teoría da lugar al PUENTE DE DIÓN. En km77, una vez más, tenemos una definición del mismo con un esquema donde vemos cómo funciona:

    w w w . km77 . com / glosario/ e / ejedion . asp

    Un saludo!!!!
     
  19. elfanton

    elfanton Miembro maestro

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    como siempre tus aportes son muy bien recibidos asi que dejame darte una vez mas las gracias por instruirnos un poco mas en este facinante mundo automotriz
     
  20. romeo2k

    romeo2k Miembro de bronce

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    ¿Hablamos de la Rigidez Torsional?

    Cuando alguien va a comprarse un coche, lo primero que mira es el motor, si lo quiere diésel o gasolina, la marca, el diseño.

    El comportamiento de un coche es esencial porque no sólo facilita su conducción, sino que además nos ayudará a salir de situaciones complicadas sin grandes dotes de piloto. En esto afectan varios factores, principalmente el peso del coche, el esquema de suspensión y los tarados de dureza de las mismas y la RIGIDEZ TORSIONAL.

    Este parámetro equivale a la cantidad de fuerza que la plataforma opone si tomamos dos pares de fuerzas en sentido contrario en los extremos del chasis (vamos, si lo retorcemos) y se mide en Nm/grado.

    Además de la conducción, afecta directamente a la seguridad. Un chasis más rígido, es más seguro. En algunos coches, se pretende lo contrario, que no sea extremadamente rígido, más bien flexible, para volver siempre a su estado original, pero esto ya es mera suposición porque no lo sé a ciencia cierta. Esto ocurre principalmente en coches superdeportivos, supongo que para que el coche se adapte mejor a la carretera, al llevar unos esquemas de suspensión muy especialitos y sobretodo, duros.

    Os dejo una lista con la rigidez torsional de la mayoría de turismos y deportivos que circulan por nuestro parque automovilístico, quien quiera comprarse un coche ya sabe que puede tirar de ahí para ver qué chasis es mejor entre las opciones que baraja. Debo indicaros que es una lista con coches que se venden en Europa y hay diferencias con los coches de sudamérica (por ejemplo allí como Opel se venden los Chevrolett en algunos casos, pero desconozco todos y cada uno, así que esto os puede servir como una mera referencia):

    1. Rolls Phantom -> 40.500 Nm/grado
    2. VW Phaeton -> 37.000 Nm/grado
    3. Porsche Cayenne -> 36.900 Nm/grado
    4. Ferrari F50 -> 34.600 Nm/grado
    5. Audi A8 -> 32.500 Nm/grado
    6. Alfa Romeo 159 -> 31.420 Nm/grado
    7. VW Passat 2005 -> 31.400 Nm/grado
    8. Mazda RX8 -> 30.000 Nm/grado
    9. Porsche 911 Turbo -> 29.000 Nm/grado
    10. Aston Martin DB9 Coupe -> 27.000 Nm/grado
    11. Ford GT -> 27.000 Nm/grado
    12. Porsche 911 Turbo 996: 27.000 Nm/grado
    13. Pagani Zonda -> 26.300 Nm/grado
    14. BMW Serie 7 -> 25.000 Nm/grado
    15. BMW Serie 3 E90 -> 25.000 Nm/grado
    16. VW Golf V -> 25.000 Nm/grado
    17. Peugeot 1007-> 25.000 Nm/grado
    18. Audi A-8(primera generación) -> 25000 Nm/grado
    19. Peugeot 407 Coupe -> 24.585 Nm/grado
    20. Alfa 166 -> 24.500 Nm/grado
    21. Rover 75 -> 24.500 Nm/grado
    22. Mini Cooper S -> 24.500 Nm/grado
    23. Bmw Serie 5 -> 24.000 Nm/grado
    24. BMW X5 -> 23.100 Nm/grado
    25. Lambo Gallardo -> 23.000 Nm/grado
    26. Peugeot 407 -> 22.675 Nm/grado
    27. Saab 9-3 Sport Sedan -> 22.000 Nm/grado
    28. Peugeot 307 y C5 -> 21785Nm/grado
    29. Ford Mustang 2005 -> 21.000 Nm/grado
    30. Saab 9-3 Sport Hatch -> 21.000 Nm/grado
    31. Chrysler Crossfire -> 20.140 Nm/grado
    32. Lamborghini Murcielago -> 20.000 Nm/grado
    33. Volvo S60 -> 20.000 Nm/grado
    34. VW Passat 20.000 Nm/grado
    35. VW Polo actual -> 20000 Nm/grado
    36. Alfa 156 -> 19.250 Nm/grado
    37. Rolls-Royce Silver Seraph(1998-2002) -> 19000 Nm/grado
    38. Audi TT -> 19.000 Nm/grado
    39. BMW Serie 3 E46 (a. no abatibles) -> 18.000 Nm/grado
    40. Opel Astra Coupe -> 18.000 Nm/grado
    41. Opel Vectra C-> 18.000 Nm/grado
    42. Fiat Bravo (3 puertas) -> 17955 Nm/grado
    43. VW Fox Sport -> 17.940 Nm/grado
    44. Fiat Croma actual-> 17.500 Nm/grado
    45. Alfa 164 -> 17.500 Nm/grado
    46. Alfa GTV -> 17.500 Nm/grado
    47. Lancia Lybra -> 17.100 Nm/grado
    48. Ford Mondeo 4p -> 16.800 Nm/grado
    49. Jaguar X-type -> 16.500 Nm/grado
    50. Jaguar X-type Wagon -> 16.319 Nm/grado
    51. Citroën Xsara Picasso -> 16300 Nm/grado
    52. Ford Mustang 2003 -> 16.000 Nm/rad
    53. Peugeot 206 SW -> 15.800 Nm/grado
    54. Alfa 147 3p -> 15.400 Nm/grado
    55. Mazda Rx7 -> 15.000 Nm/grado
    56. Ferrari 360 Modena -> 14.700 Nm/grado
    57. Aston Martin DB9 Cabrio -> 15.500 Nm/grado
    58. BMW Z4 -> 14.500 Nm/grado
    59. Jaguar XJ8 -> 14.300 Nm/grado
    60. BMW Serie 3 Touring E46 (a.abatibles) -> 14.000 Nm/grado
    61. Fiat Brava y VW Golf IV-> 14000 Nm/grado
    62. Alfa 147 5p -> 13.700 Nm/grado
    63. McLaren F1 -> 13,500 Nm/grado
    64. Porsche 911 Turbo (2000) -> 13.500 Nm/grado
    65. Lancia Lybra SW -> 13.170 Nm/grado
    66. BMW Serie 3 E46 (a. abatibles) -> 13.000 Nm/grado
    67. Porsche 959 -> 12,900 Nm/rad
    68. Ford Mondeo 5p -> 12.800 Nm/grado
    69. Citroen Xm(tenía a. abatibles) -> 12600 Nm/grado
    70. BMW Serie 3 Coupe e46 (a.abatibles) -> 12.500 Nm/grado
    71. Opel Astra G 4p -> 12.000 Nm/grado
    72. Bmw serie 5(1988-1995) -> 12000 Nm/grado
    73. Audi A2 -> 11900 Nm/grado
    74. Jeep Cherokee -> 11.900 Nm/grado
    75. Porsche 911 turbo Cabrio 996 -> 11.600 Nm/grado
    76. Rolls-Royce Silver Spur(dejado de fabricar en el 9Tranquilo -> 11600 Nm/grado
    77. Audi A4 Cabrio -> 11.500 Nm/grado
    78. Saab 9-3 Cabrio -> 11.500 Nm/grado
    79. Lotus Elise 111s -> 11.000 Nm/grado
    80. BMW Serie 3 E36 Touring -> 10.900 Nm/grado
    81. Ford Mondeo I 4 p -> 10840 Nm/grado
    82. BMW Serie 3 Cabrio -> 10.800 Nm/grado
    83. Opel Vectra B -> 10345 Nm/grado
    84. Lotus Elise S1 -> 10.133 Nm/grado
    85. Ferrari 355 -> 10.000 Nm/grado
    86. Saab 9-3 (primera generación) ->10000 Nm/grado
    87. Volvo S-70 -> 10.000 Nm/grado
    88. Mercedes w124 -> 9900 Nm/grado
    89. Peugeot 807 -> 9.800 Nm/grado
    90. Audi 100(1982-1990)-> 9570 Nm/grado
    91. Ford Mustang Convertible (2005) -> 9.500 Nm/grado
    92. Rover 200 (actual rover 25) y VW Golf III -> 9000 Nm/grado
    93. Lotus Elan GRP body -> 8.900 Nm/grado
    94. Mercedes 190 -> 8900 Nm/grado
    95. Citroen CX -> 8600 Nm/grado
    96. Ferrari 360 Spider -> 8.500 Nm/grado
    97. Bmw Serie 5 (1981-1987) -> 8300 Nm/grado
    98. Ford Mondeo I (5 puertas) -> 8255 Nm/grado
    99. Lotus Elan -> 7.900 Nm/grado
    100. Dodge Viper Coupe -> 7.600 Nm/grado
    101. Fiat Tipo y Citroën Zx -> 7.200 Nm/grado
    102. Alfa 33 (última vers.) y Ford Escort(última vers.)->7100 Nm/grado
    103. Ford Sierra 4puertas -> 6993 Nm/grado
    104. Bmw serie 3(e30) -> 6812 Nm/grado
    105. Chrysler Durango -> 6.800 Nm/grado
    106. Opel Astra F -> 6742 Nm/grado
    107. VW Golf II -> 6300 Nm/grado
    108. Lotus Esprit SE Turbo -> 5.850 Nm/grado
    109. BMW Z3 -> 5.600 Nm/grado
    110. Ford Sierra 5 puertas -> 5330 Nm/grado
    111. Seat Ibiza 93-98 -> 5200 Nm/grado
    112. Opel Kadett -> 5030 Nm/grado
    113. Ford Mustang Convertible (2003) y VW Golf I-> 4.800 Nm/grado
    114. Seat Ibiza 84-92 -> 4000 Nm/grado
    115. SAAB 9-3 CABRIO(1ª GENERACIÓN): 3833 Nm/grado
    116. Saab 900 Cabrio(se dejó de fabricar en el 93): 2255 Nm/grado.

    Un saludo!